Среда, 23.09.2020, 13:58

Главная

Регистрация

Вход
              Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта

Форма входа

Новороссийск
Отправка СМС
СМС СМС СМС СМС
Locations of visitors to this page
Главная » Статьи » Трансмиссия

Автоматическая трансмиссия: ремонт собственными силами



Сломалась коробка-автомат… Такое событие способно ввергнуть в состояние
шока любого владельца японского автомобиля. Ведь АКПП такая сложная
штука, и далеко не в каждой автомастерской ее возьмутся отремонтировать!
– в панике думает автовладелец. Успокойтесь! Коробка-автомат – штука,
конечно, сложная, но человеческому пониманию доступна и вполне
ремонтопригодна. Если вы умеете держать в руках отвертку с ключом, а за
автомобилем вы следили и не довели свою АКПП «до ручки», то у вас есть
все шансы привести свой «автомат» в рабочее состояние с минимальными
издержками.


И наоборот – если у вас руки «растут не из того места», или вы постоянно
ездили на пробуксовывающей коробке – будьте готовы к тому, что без
сложного профессионального ремонта и приобретения дорогостоящих
запчастей обойти не удастся.


Предположим, что руки у вас растут из нужного места, а машину вы
эксплуатировали бережно и аккуратно. Тогда приступаем к ремонту АКПП.
Правда, сначала вас стоит заняться двигателем. Если у двигателя есть
какие-либо проблемы, то сначала лучше решить их. Часто неисправности
двигателя фатальным образом влияют на работоспособность автомата. В
частности, тот же подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен
оказать серьезное влияние на работоспособность АПКК. Поэтому
отрегулируйте холостой ход, ликвидируйте любые заедания в цепи "педаль
газа - карбюратор”. Ведь если при остановке на перекрестке вам
приходится удерживать рвущуюся вперед машину тормозами, значит, коробка
зря работает на износ.

Сначала проверим рабочую жидкость

Итак, двигатель работает как часы. Теперь самое время оценить состояние
залитой в коробку жидкости. Да-да, в коробку-автомат заливается именно
жидкость, а не масло. Ведь, в отличие от ручной коробки, в АКПП жидкость
не только смазывает механизмы, но и выполняет множество других полезных
дел - передает усилие в гидротрансформаторе, работает в гидроприводах
механизма переключения и т.п.


Если жидкость издает резкий, неприятный запах и/или окончательно
потеряла первоначальный цвет, то существует большая вероятность, что
АКПП нанесен непоправимый ущерб. Помните – на жидкости для
коробки-автомата экономить нельзя!


Если же жидкость лишь немного потемнела и издает небольшой «душок» -
волноваться не стоит. В большинстве случаев это нормальное явление.


Теперь проверим, каков уровень жидкости. Если он слишком высок, то
вследствие контакта с вращающимися деталями происходит вспенивание –
поэтому в жидкости вы сможете наблюдать мелкие пузырьки.


"Молочный” оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода,
образуя эмульсию. А вода (охлаждающая жидкость) могла попасть в АКПП
только вследствие разгерметизации радиатора охлаждения коробки передач,
который встроен в основной радиатор двигателя.


Если у вашей АКПП присутствует пробуксовка и существуют проблемы с
переключением передач, то вполне возможно, что это связано с пониженным
уровнем жидкости. Поэтому очень важно регулярно контролировать уровень
жидкости в коробке-автомате, причем контролировать правильно. Если у вас
есть инструкция к автомобилю, то внимательно изучите раздел, который
касается этого процесса. Если такой инструкции нет, то можно
придерживаться нижеизложенных правил.


В подавляющем большинстве случаев уровень жидкости в АКПП проверяется на
непрогретой трансмиссии, при работающем на холостых оборотах двигателе и
рукоятке селектора в положении "Р” (”Парковка”). Автомобиль ставиться
на ровную площадку, рычаг переключения передач поочередно
устанавливается во все доступные режимы, после чего переводится в
положение "P”. После этого вынимайте щуп и смотрите, на каком уровне
находится жидкость.


Если уровень жидкости находится ниже минимального значения, возможно, у
вашей АКПП есть течь. Попробуйте ее обнаружить путем визуального осмотра
АКПП. Возможно, вам это не удастся сделать – дело в том, что при
движении поток воздуха размазывает вытекающую жидкость по всем узлам.
Поэтому долейте жидкость, насухо протрите коробку и после небольшого
пробега осмотрите коробку снова. Если жидкость подтекает через задний
сальник, потерявшую герметичность прокладку нижнего поддона или
прохудившиеся трубки охлаждающего контура, то ремонт вполне можно
осуществить без демонтажа коробки.


Кстати, утечка через контур охлаждения - одна из наиболее вероятных
причин падения уровня. Как правило, контур представляет собой трубки,
соединяющие коробку с небольшим радиатором. Жидкость находится в них под
давлением, и любые повреждения шлангов немедленно влекут за собой
утечку.

Трос в помощь!


На японских автомобилях с коробкой-автоматом установлен трос (или иной
привод), связывающий дроссельную заслонку карбюратора с коробкой,
обеспечивая оптимальный режим переключений. Задача троса - изменять
работу клапанов коробки в зависимости от степени нажатия на педаль газа.
Если регулировка троса нарушена, возможно слишком раннее или слишком
позднее включение нужной передачи.


Осмотрите трос на предмет его обрыва(как правило, это случается в районе
наконечников), и проверьте, легко ли он перемещается. Если трос (или
привод) пережат или заклинен, выясните причину и устраните ее. Как
правило, достаточно очистить его от грязи и ржавчины и хорошенько
смазать. Причиной тугого хода троса в оболочке часто оказывается слишком
крутой его изгиб - в этом случае постарайтесь расположить его так,
чтобы он изгибался по возможности плавно.
После того, как вы убедитесь, что трос (или привод) работает без
заеданий, его при необходимости можно отрегулировать. К сожалению,
привести здесь какие-то конкретные рекомендации трудно: сколько моделей -
столько и вариантов. Если подобная регулировка описана в инструкции -
считайте, что вам повезло. В противном случае придется действовать
"методом научного тыка”, выехав на достаточно свободное шоссе и пробуя
укорачивать или удлинять трос до тех пор, пока передачи не начнут переключаться более-менее прилично.
Обнаружить регулировочный узел, скорее всего не составит особого труда. В
случае с тросом он может выглядеть например так, как показано на рис.
1, а в механическом приводе наверняка присутствует резьбовая тяга с
контргайкой.

Пневмопривод
Если к вашему «автомату» подключена какая-либо вакуумная магистраль,
внимательно осмотрите шланги и трубки - нет ли трещин, способных вызвать утечку, не видны ли вмятины или переломы, препятствующие току воздуха.


Если воздушная магистраль подсоединена к установленному на коробке
устройству, напоминающему вакуум-корректор трамблера, значит, ваш
"автомат” снабжен вакуумным регулятором (другие названия - вакуум-корректор, или модулятор). Он-то и может оказаться причиной всех ваших неприятностей. Дефектный регулятор может быть причиной того, что АКПП не переключается.


В случае выходе из строя вакуумного регулятора из выхлопной трубы
автомобиля начинает валить синий дым из-за того, что трансмиссионная
жидкость подсасывается в двигатель. Обычно все проблемы регулятора
обусловлены пробоем его диафрагмы, через которую жидкость попадает в
магистраль, идущую к впускному коллектору мотора. Проверить это просто -
снимите трубку со штуцера и загляните в нее. Жидкости там быть не
должно. Если она есть – однозначно неисправна диафрагма
вакуум-корректора, и его надо менять.

Регулируем привод селектора

На данном этапе проверим, как точно команды от рычага переключения передач в салоне автомобиля передаются на коробку.


Регулируется привод на большинстве машин так - рукоятку переключения
режимов АКПП устанавливают в положение "Р”. После этого, отсоединив
привод от коробки, устанавливают в положение "Р” и расположенный на ней
рычаг.


Таким образом, приведя в соответствие друг другу положение рычагов,
подсоединяют привод, при необходимости удлиняя или укорачивая его, пока
наконечник не станет на место. Как правило, регулировочное устройство
представляет собой резьбовую тягу или паз с контргайкой, а в случае с
тросовым приводом обычно двигается его оболочка.

Проверяем давление


Опытные автомастера обычно ставят диагноз АКПП так: сначала испытывают
автомобиль на ходу, а после этого замеряют давление жидкости в
магистралях на стенде. Сравнивая симптомы и результаты измерений,
опытному автомеханику не составляет труда точно определить, в чем
кроется неисправность «автомата».


Обычному автолюбителю также под силу измерить давление жидкости в
магистралях. Правда, это будет возможно лишь при наличии руководства по
ремонту конкретного автомобиля, в котором указаны все необходимые
данные. Ну и, разумеется, нужен соответствующий инструмент, важнейшим из
которых является тахометр и один или несколько манометров,
характеристики которых можно определить, заглянув в руководство.


Проверку давления проводят, подсоединяя шланги манометров к соответствующим штуцерам на картере коробки (рис. 3).


Места подсоединения манометров и принадлежность каждого из штуцеров
должны быть указаны в руководстве по ремонту автомобиля. Показания
манометров сравнивают с приведенными в руководстве граничными величинами
давлений, и на основании этого сравнения делают вывод о характере
неисправности.

Замена фильтра и жидкости АКПП


Произвести замену рабочей жидкости и фильтра АКПП по силам любому
автолюбителю практически в домашних условиях. Фильтр-сетку можно не
менять, а лишь промыть и прочистить, замочив предварительно в керосине
или растворителе. Смена жидкости и фильтра часто может «вылечить»
пробуксовку и плохое переключение передач у коробки-автомата.


Итак, начинаем замену жидкости. Для начала подготовьте емкость объемом
литров 10 для слива отработанной жидкости. Если ваша АКПП имеет сливное
отверстие с пробкой, все решается просто – подставляете емкость и
откручиваете пробку. Если сливного отверстия нет – просто отверните все
болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах.
Подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного
отверните оба болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с
некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут.
Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть.


Сняв поддон, вы получите доступ к сетчатому фильтру (рис. 5). Если он
забит фрикционным материалом – с большой долей вероятности можно
предположить, что вы нашли источник всех проблем у вашей АКПП. Не
следует пугаться поблескивающих кое-где металлических крупинок (если
имеется магнитная сливная пробка, они оседают обычно на ней). Но если
есть измельченный фрикционный материал и металлических стружек много,
дело плохо.

Регулировка фрикционной ленты


Как правило, регулировка ленты на большинстве коробок-автоматов не
предусмотрена, но бывают и исключения. В большинстве случаев регулировка
летны поможет справиться лишь с незначительной пробуксовкой - но только
если ситуация еще не вышла из-под контроля. Чем дольше приходилось
буксовать фрикционным лентам, тем сильнее они изнашиваются - точно так
же, как и обычное сцепление.


Обычно для такой регулировки достаточно ослабить контргайку (рис. 6) и
затянуть регулировочный болт с указанным в инструкции моментом при
помощи динамометрического ключа, а после этого отвернуть его на
определенное число оборотов и вновь закрепить контргайкой.


 
Трос, связывает дроссельную заслонку карбюратора с АКПП

Рис. 1


Большинство автомобилей оборудовано дополнительным тросом или приводом,
соединяющим дроссельную заслонку с коробкой и "помогающим” ей
переключаться вовремя. Если регулировка такого привода нарушена,
возможны проблемы с переключением: 1 - дополнительный рычаг на коробке; 2
- трос от дроссельной заслонки; 3 - карбюратор; 4 - двигатель; 5 - трос
педали акселератора; 6 - педаль акселератора; 7 - регулировочный узел; 8
- рычаг селектора на коробке.


Проверка целостности диафрагмы регулятора

Рис. 2


Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора),
отсоедините вакуумную трубку и посмотрите, нет ли в ней жидкости из
коробки: 1 - штуцер пневмопровода, 2 - вакуумный модулятор.


Штуцеры для контроля давления в АКПП

Рис. 3


Эта АКПП снабжена штуцерами для контроля давления в различных
магистралях: 1 - воздушный клапан накопителя; 2 - вал рычага дроссельной
заслонки; 3 - вал рычага селектора; 4 - штуцер магистрали заднего
хода-режима горной езды (R-L); 5 - штуцер для проверки давления подачи
жидкости из поддона; 6 - подача жидкости на охладитель; 7 - штуцер
накопителя для проверки давления в системе переключения (kickdown) при
наборе оборотов двигателя; 8 - штуцер проверки давления в системе
переключения при сбросе оборотов (переднее сцепление); 9 - то же при
наборе оборотов; 10 - поступление жидкости от охладителя.


Рис. 4


Корпус клапанов легко снимается с картера коробки. При обратной
установке лучше использовать новые прокладки и уплотнители: 1 - картер
коробки; 2 - корпус клапанов в сборе.


Рис. 5


Сетка маслозаборника крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе: 1 - сетка масляного фильтра.


Рис. 6


Регулировка сцепления обычно заключается в затяжке специального болта
динамометрическим ключом: 1 - ключ; 2 - регулировочный болт


Автор неизвестен

                            Вернуться к списку статей в разделе: Трансмиссия
Категория: Трансмиссия | Добавил: autobacs (15.01.2011)
Просмотров: 1877 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Новости
Категории раздела
Мои статьи
Двигатель
Кузов,салон
Общая информация
Оптика
Трансмиссия
Ходовая часть
Электрооборудование
AUTOBACS-N © 2020        Бесплатный конструктор сайтов - uCoz